«А чего дома сидеть?»

Отчет о путешествии.

Сначала о том, как мы добирались.

Из Дубая в Катманду у нас был рейс Непальскими авиалиниями. Время пересадки составляло около 8 часов. Дубайский аэропорт огромный, и нам надо было переехать из третьего терминала, обслуживающего только Emirates Airlines, во второй. После некоторых изысканий мы выяснили, что во 2-й терминал мы можем попасть не ранее, чем за 4 часа до вылета, и мы просидели в 3-м терминале. За 4.5 часа до вылета выдвинулись во 2-й терминал: сначала ехали на поезде между терминалами, потом на автобусе, который ходит примерно каждые 15 минут. Переезд занял 30-40 минут, хотя мы практически не ждали ни поезд, ни автобус, так что лучше закладывать побольше времени на пересадку.
По прибытии в нужный терминал нам требовалось получить посадочные талоны, хотя наш багаж летел напрямую. На стойке выяснилось, что самолет из Непала не прилетел, поэтому сегодняшний вылет отложен на 11 часов, а нам надо сидеть здесь и ждать, когда представитель Непальских авиалиний прибудет, чтобы разъяснить нам ситуацию. Здесь, в небольшом накопителе возле регистрации, нет ничего, кроме рядов жестких кресел. Чтобы поесть, можно договориться с офицером на входе в зал вылета, пройти контроль, поесть в основном зале отправления, а потом вернуться.
Через пару часов представитель Непальских авиалиний разъяснил: чтобы воспользоваться гостиницей в городе, которую предоставляла авиакомпания, нужно пройти паспортный контроль и получить визу. С некоторыми гражданствами это недоступно, поэтому многие наши коллеги по несчастью остались ждать здесь, у стойки регистрации, а мы получили временные визы и вышли из здания аэропорта искать представителя авиакомпании, который отправлял людей на автобусе в гостиницу.
Толпу у автобуса мы увидели издалека. В ожидании транспорта в отель, мы познакомились с Синой - она переехала из Германии в Майями, любит треккинг и приезжает в Непал уже 4-й или 5-й раз. В прошлом осеннем сезоне, она не смогла пройти трек вокруг Аннапурны из-за выпавшего снега, ей пришлось вернуться из Мананга. В этом году Сина хотела снова пройти этот трек, и, конечно, надеялась его успешно завершить.
В итоге, в Катманду прибыли в районе 10 вечера, потеряв 1 день времени. В аэропорту все как в прошлый раз - 1) после прохода в зал прилета надо оформить заявку на визу в киосках справа, 2) затем пройти в левую сторону зала и оплатить визу (для этого показать заявку на визу - в этот раз нас попросили сфотографировать экран киоска с визой на мобильники и показать фотку на оформлении), 3) а потом в очередь на паспортный контроль. У некоторых пассажиров на контроле спрашивали посадочные талоны, у других нет - не понятно, но лучше иметь при себе. Взяли такси за 700 рупий и добрались до нашего хостела - Flock Hostel.
В Катманду перед этим прошел сильный дождь (поэтому, говорят, и задержали рейс), зато воздух был чистый.

04/03: Kathmandu
С утра мы первым делом отправились в непальский центр туризма - Nepal Tourism Board ((27.7019528, 85.3170465) или P828+QR2, Kathmandu 44600, Nepal). Работает с Вс по Сб официально с 9 утра до 5 вечера, перерыв на обед с 1 до 2-х. Информация о часах работы разнится в интернете, но рекомендуют не тянуть до официального закрытия в 5 вечера, я у кого-то прочитала, что после 3-х пермиты уже не дают.
Пошли из хостела пешком, по дороге встретили Сину с непальским другом, только что оформившими необходимые пермиты.
Кстати, это от Сины мы впервые услышали, когда только познакомились, что на трек вокруг Аннапурны с 1 апреля 2023 нужен лицензированный сопровождающий - гид или портер. Это было, откровенно неприятным известием, но мы надеялись разобраться с этим на месте. Нигде онлайн об этом явно не было сказано, либо я просто пропустила самые последние новости.
В офисе, к сожалению, эта информация подтвердилась. Чтобы идти трек вокруг Аннапурны, необходимо получить два пермита: TIMS card and ACAP permit. ACAP - Annapurna Conservation Area Permit - дают без проблем, только заплати, а вот TIMS - Trekking Information Management System - с 1 апреля самостоятельным путешественникам не выдают. Можно или найти тур.агенство и присоединиться к организованной группе, или нанять гида или портера, чьё имя будет указано в пермите.

Наше путешествие было спланировано на основании информации из отчетов на форуме Винского, англоязычных веб-сайтах и YouTube. Учитывая наш горный опыт и опыт прошлого путешествия в Непал по маршруту Три перевала и EBC, мы были уверены в том, что справимся самостоятельно. Так что перед нами стоял выбор - или мы тратимся на гида и официально получаем пермиты, или забиваем на требования и пробуем «пробираться огородами» мимо постов проверки TIMS.
Недолго поколебавшись, мы тут же выяснили, кого нам могут посоветовать, чтобы нанять гида. Через 15 минут мы познакомились с Ганесом.
Ганес работает в этом туристическом бюро и заодно имеет свою фирму для предоставления туристических услуг. Не выходя из офиса, мы оформили договор, благо имели при себе необходимую сумму. Услуги гида оцениваются в 35-50, гида-портера - в 25-35, просто портера (конечно, тоже лицензированного) - в 20-25. В эту цену входят все услуги и питание гида/портера на маршруте, а также оформление TIMS. Переезд гида/портера до начала маршрута и возвращение, как и питание в этой дороге, оплачиваются отдельно. ACAP тоже покупается отдельно.
Для пермитов мы привезли с собой из дома по 2 фотографии размера как на загран. паспорт, так что оформление прошло довольно быстро.
Из офиса мы отправились на шоппинг - нам нужна были ботинки для Марии. В этом путешествии ботинки девчонок еще раз продемонстрировали нам прописную истину - на обуви лучше не экономить. Машины ботинки, которые мы купили «в хорошем состоянии», действительно выглядели отлично, а потом начали разваливаться еще в аэропорту. Поэтому какое-то время мы посвятили поискам ботинок, и еще кой-какой экипировки, а также закупке антибиотиков.
Забегая вперед, скажу, что Катины ботинки, тоже доставшиеся ей в отличном состоянии в наследство от нас, оказались более коварными - подошва начала крошиться только на второй ходовой день.
Остаток дня мы гуляли по городу - шокировали девчонок улицами Катманду, дошли до Durbar Square, зашли навестить Kumari - это та же девочка, которая была богиней в прошлый наш приезд. К вечеру улицы совсем высохли и снова поднялась пыль. На улице было много людей в масках, и мы последовали их примеру - за пару часов маски стали серыми.

04/04: Kathmandu - Dharapany (1860m)
Утром Ганес сам отвез нас на вокзал, где познакомил с гидом, Лама Даем. Мы заплатили водителю по 1 тысяче рупий с каждого до Бесисахара. В 7:00 наш дребезжащий пепелац неторопливо покатил по улицам Катманду. Несмотря на все уверения в обратном и надписи «Tourist» и «Luxury» на заднем стекле, было очевидно, что мы попали на местный рейсовый автобус.
Автобус продвигался медленно из-за трафика на дороге, и, к тому же, мы останавливались чуть ли не каждые сто метров. У нас это был первый опыт поездки на местном автобусе, и мы «наслаждались» знаменитым шоу кондуктора. Наш парень выскакивал на ходу, бежал вперед и настойчиво уговаривал людей, стоящих вдоль дороги, воспользоваться услугами автоперевозок. Автобус тем временем медленно подтягивался и проезжал вперед, если на уговоры никто не велся. Кондуктор догонял и каким-то образом успевал заскочить в постоянно открытую дверь до того, как водитель ускорялся. Стук по стенке автобуса и свист - сложная система коммуникации позволяла кондуктору с водителем понимать друг друга, хотя кабина водителя отделена пластиковой перегородкой от основного салона. Водитель от души использовал всевозможные трели гудка, чтобы ежеминутно донести все, что он думает об окружающих, до пары близлежащих кварталов - гудок трелью разливался так, что стекла дребезжали. Иногда нашему кондуктору удавалось уговорить кого-то стать их пассажиром, но чаще люди отказывались, и иногда все заканчивалось короткой перепалкой. Пару раз он пытался буквально затащить кого-то в салон, но люди отбивались, даже обратно выпрыгивали прямо из набирающего ход автобуса. Удивительно, что при этом все вели себя беззлобно, как-будто это в порядке вещей. Таких автобусов и кондукторов на нашем маршруте было много, конкуренция у них нешуточная.
Страсти кипели до 8:15, когда мы наконец добрались до окраины Катманду. Стадия активного сбора пассажиров закончилась, и водитель переключился в режим «шумахер». Дальше руки были заняты - надо было держаться, чтобы не слететь с сиденья. Дорога при этом вначале имела асфальтовое покрытие, хотя и изношенное, а потом и вовсе начался ремонт дороги, видимо ее размыло, и покрытие в основном сменилось на грунтовое с камнями и выбоинами. Но никакие неровности дороги не могли замедлить нашего водителя. Посылая вперед заливистые трели, он шел на обгон на ухабах, на узкой дороге, навстречу встречному транспорту. Если нас кто и обогнал в пути, то только пара мотоциклистов. Ни состояние автобуса, ни тем более пассажиры не имели значения, похоже, главная цель водителя была всех обогнать.
Дорога пыльная, и в салоне тоже клубилась пыль. Чтобы окончательно добить впечатлить нас, кондуктор включил музыку. Такой громкой встречи с искусством наш мозг перенести не мог и начал болеть. И я теперь не верю, что в мозге нет рецепторов, и он не чувствует боли, потому что звук из этих видавших виды колонок доказал обратное. Ваня несколько раз просил кондуктора сделать потише, тот вроде делал, но ненадолго. Так и развлекались…
Оценивая количество слов, потраченное на описание этой поездки, которая даже еще не дошла до половины, я понимаю, ЧТО нас в этой поездке впечатлило больше всего. С одной остановкой на туалет мы дотряслись до 11:30, когда по расписанию - остановка на обед. Выбор небольшой - мы взяли дал бат - очень остро на наш вкус.
После обеда мы совсем въехали в пыль - дорога ремонтировалась и окончательно превратилась в грунтовую. Закрыли все окна и дверь, стало душно. Через 1.5 часа мы неожиданно остановились в какой-то деревушке, и нас попросили на выход, мы так и не поняли причину.
Нужный автобус подкатил через 15-20 минут, как раз, когда в небе наползли тучи и загрохотал гром. Буквально через 5 минут после погрузки хлынул качественный ливень, иногда срывающийся на град, и сопровождал нас практически всю дорогу до Бесисахара.
В 2:50 нас выгрузили на въезде в Бесисахар (Besisahar), и мы под выдыхающимся моросящий дождиком потопали через город вверх по главной улице в поисках джипов. Лама Дай перекинулся парой слов с ребятами, грузившими мешки в джип у дороги, и вот наши рюкзаки уже присоединились к грузу в Дарапани, а нам предложили попить чаю перед поездкой в кафе напротив. К слову, при виде туалета на заднем дворе, у детей случился очередной культурный шок.
Пока мы пили чай, парни сгоняли куда-то и вернулись с бабулей на первом сиденье. Это, похоже, был грузовой джип, с одним задним сиденьем. Лама Дай потеснил бабулю на переднем пассажирском сиденье, мы вчетвером уплотнились на заднем, прикидывая, сможем ли продержаться вот так, выдохнув, все 4 часа поездки. Но мы забыли об этом, когда оба парня впихнулись на водительское место. В 4 часа дня водитель, свесив плечо в окно, рванул с места, и в ту же минуту начался ливень с градом. Мчаться по горной дороге страшно, а в дождь по лужам и грязи - еще страшней. В тот день нам повезло с “шумахерами” - этот водитель тоже обгонял всех, не замедляясь, разминался со встречными в грязи на узкой дороге. Мы с Ваней твердили, как мантру, убеждая девчонок и себя, что эти водители тут по несколько раз на день мотаются, и дорогу и машину знают на “отлично”. При этом держались за все, что можно, чтоб не болтаться по машине.
Через час водители поменялись местами, и второй рулил остаток пути. Было ощущение, что он ведет осторожней, хотя, это только в сравнении с первым.
В 6:30 остановились на чай и перекус у Boong Water Fall Tea House с шикарным видом на водопад. Оттуда началась дорога получше - асфальт и бетон, хотя она и идет по краю обрыва. В 7:50, уже в темноте, прибыли в Dharapani и остановились в первом справа лодже - Kings Fish. Поездка обошлась нам по 2 тысячи рупий с носа (10 всего). Заняли две комнаты, одна комната в лодже с 3-мя кроватями и туалетом внутри обошлась нам в 1500 рупий, вторая, 2 кровати и без туалета, в 600 рупий. Кормят там вкусно, и порции большие. С этого моменты мы перешли на вегетарианскую пищу до конца трека (с несколькими исключениями). Ура, мы на маршруте!

04/05: Dharapani (1860m) - Chame (2670м)
Из Дарапани утром видно пик Манаслу 8164м, восьмой по высоте восьмитысячник мира. Вышли только в 8:45. По дороге дошли до водопада. За ним в пятидесяти метрах дальше по дороге - ворота-арка, а за ней сразу указатель на Manang, следуя которому мы свернули влево на уходящую вверх по склону лестницу. Тропа-лестница так и взбирается прямо вверх на гору, а более пологая и длинная дорога петляет по склону, пересекаясь с тропой несколько раз. Тропа ведет через красивый лес с цветущими рододендроновыми деревьями. Потом снова пошли по дороге, в 11:45 прошли Тиманг (Timang), а в 12:20 достигли первого лоджа в Kurung, где вкусно пообедали.
К 1:50 дня, когда мы двинулись дальше, похолодало, порывистый ветер пригнал облака. Сразу за следующим (2-м) лоджем направо уходит тропа, отмеченная камнем с меткой. Она идет позади огородов, сбегает вниз к реке, через которую перекинут подвесной мост, а потом карабкается вверх по склону и выводит на дорогу, по которой мы и прошли остаток пути. В 3 часа дошли до Кото. Прямо напротив новой гомпы расположен пункт проверки пермитов. Пока Лама Дай разбирался с пермитами, мы рассматривали Катины ботинки. В этот день после обеда они дружно решили закончить свое цельное существование в этом мире, и начали буквально рассыпаться - резина в подошве крошилась и вываливалась, а подметка начала отваливаться. Весьма несвоевременно. В Кото мы купили суперклей и решили поддерживать в ботинках жизнь до Мананга, где должны быть магазины.
На подходе к Chame ненадолго открылся вид на Аннапурну II (7937).
Буквально через 10 минут после пункта проверки, подгоняемые холодным пронизывающим ветром, мы дошли до домиков, хотя до Чаме (Chame) еще оставалось минут 10 хода. Лама Дай предложил остановиться здесь, в Nurpu Linga Guest House, потому что тут тише, а с утра видны заснеженные вершины. Разобрали рюкзаки и прилегли, но это оказалось ошибкой - у Маши резко разболелась голова, а потом постепенно у всех. Первый день был достаточно тяжел, да и высоту набрали, так что легкая горняшка не заставила себя долго ждать.
После ибупрофена вечер перед ужином прошел приятно - пили имбирный чай, читали, поглядывали на других постояльцев - две компании говорившие по-французски играли в карты. За окном снова зашумел дождь, а в общем зале началось веселье - проводники и портеры пели и танцевали весь вечер.

04/06: Chame (2670) - Upper Pisang (3310)
С утра любовались сверкающими в утреннем солнце снежными вершинами Аннапурны II и перед завтраком вдыхали аромат можжевельника, который хозяйка зажгла в специальной печке во дворе. В 7:35 вышли в путь. Насквозь без остановки прошли Чаме, пропуская утренние джипы на Мананг, которых оказалось не так уж и много. Подъем идет по лесу в узкой долине. Дорога была влажная после дождя, поэтому пыль от них не поднималась - с этим нам очень повезло. Дорога вывела нас сначала к яблочным садам - молодые деревца только собирались покрыться листвой. За садами приютился Братанг (Bhratang), похожий чем-то на станцию пригородной электрички. Там бьющий из склона подземный ключ оформили бетоном в питьевой источник.
После 20-ти минутного перекуса, в 10 утра, двинулись дальше. Оттуда дорога ведет под нависающей скалой над обрывом вдоль реки. На очередном повороте река смыла участок старой дороги в прошлом году, и новую проложили по бывшей тропе.
С самого утра и до Верхнего Писанга мы шли с другими группами, то обгоняя, то отставая, некоторые лица уже примелькались. А иногда не только лица - во французской группе, с которой провели предыдущий вечер, один парень носил белую шапку в виде единорога, по которой мы его узнавали издалека в следующие несколько дней.
За спиной на фоне ярко-голубого неба выглядывали из-за облаков белые вершины массива Аннапурны II. Впереди сквозь зелень деревьев начала вырисовываться стена Paungda Danda rock face - “Врата Рая” - величественное свидетельство ледниковой эрозии. Первый отличный вид на сглаженную ледником стену открывается с подвесного моста, на который мы свернули с дороги налево. От моста через Marsyangdi Khola на высоте 3080м тропа взбирается вверх по хвойному лесу, пересекает дорогу один раз, а на второй - вливается в нее. По дороге, оглядываясь на невероятно грандиозную стену, дошагали до Dhukur Pokhari, где в 11:20 остановились на обед до 12:45. Восстановив силы, снова вышли на дорогу, но ненадолго - прямо за мостом через реку свернули налево на тропу, которая, набрав высоту, привела нас в Верхний Писанг - Upper Pisang (3310m). По пути мы то бросали взгляд на удаляющиеся Врата Рая, то на открывшуюся вершину и ледники Аннапурны II.
В 1:15 остановились в лодже - Лама Дай предложил, на наш взгляд, лучший вариант - Tukuche Guest House. До него пришлось забраться повыше, но в награду мы получили великолепный вид на Аннапурну. Этот уютный лодж расположен среди старых домов, прямо рядом со старым монастырем, и кормят в нем отлично. Нас поселили в комнаты с туалетами и шикарными видами из окон.
К 4-м часам все затянуло. Когда мы собрались с силами погулять, пришлось одеться в теплые непродуваемые куртки - на улице дул холодный ветер, как-будто собирался снег, но до такой крайности не дошло, и нас всего лишь намочило дождем. Прямо мимо порога нашего лоджа идет лестница к новой гомпе, монастырю, которую строят усилиями общины с 1999 года. Нам открыли для посещения и новый, и старый монастыри, а потом мы прогулялись по деревне, посмотрели соревнования по стрельбе из лука и купили игральные карты. С того вечера понеслось - не было ни дня, чтобы мы не играли в карты по вечерам.

04/07: Upper Pisang - Braka
Вышли в 7:25, когда солнце еще не осветило ущелье. Тем не менее, жители деревни уже начали распахивать на быках свои поля - более-менее ровные участки земли. От Tukuche Guest House тропа идет по старой деревне мимо стены барабанов, потом траверсует правый склон ущелья - то вверх, то вниз - по красивому еловому лесу поворачивает направо, следуя изгибу ущелья, где открывается вид на деревню Гьяру на горе впереди. Шли довольно медленно, фотографируя. С утра за нами неотрывно и сурово наблюдала гора, чуть ли не в буквальном смысле слова “смотрела” - изгибы склона Аннапурны причудливо сложились в подобие лица - “Annapurna face”.
У подножия склона, у стены мани, мы сняли тёплую одежду и, перейдя ущелье по подвесному мосту, в 8:30 начали подъем. За 15 минут не доходя до Гьяру остановились в мини-кафе на тропе, чтобы перекусить яблоками и выпить чаю, а Ваня купил там у бабули какие-то древние вилку и ложку.
Склон заливали солнечные лучи, и было уже довольно жарко, когда мы преодолевали последние метры подъема. Гомпа в Гьяру новая, с превосходным видом на Аннапурну II. Мы покрутили барабаны и устроили фотосессию. Площадка перед строениями напоминает нос корабля, и девчонки изобразили знаменитую сцену из Титаника.
В 10 двинулись дальше, тропа проходит через старые дома и за деревней становится широкой, как дорога. Это невероятно красивая тропа - с каждым шагом разворачивается вид на Аннапурну II, Аннапурну III, Гангапурну и Тиличо ПикПисанг, на Пик (Pisang Peak) позади и стену Врата Рая вдали. В 15 минутах перед Ngawal остановились на 10-минутный перерыв на ступе, оттуда шикарные виды для фотографий. Только тут заметили, что наконец ускользнули от всевидящего ока горы, скрывшегося за скалой.
Пообедали в 11:40 в Ngawal Guest - 3-й справа на входе в деревню. Во время еды любовались пиком Zulubase. Прошли по деревне - по нижней тропе, свернули к подножию длиннющей лестницы к новой гомпе. Оттуда пошли верхней тропой, где на плато раскиданы ступы и потрясающий вид на снежные скалы и ледники на склонах Аннапурны.
К 1 часу дня дошли до монастыря на краю плато, и нам открыли храм, где мы задержались на полчаса. Прямо от ворот тропа спускается змейкой по крутому склону - колени прочувствовали - и сбегает к реке и заброшенной деревне. По-крайней мере, она выглядела заброшенной, но потом мы увидели людей в одном доме. Отсюда можно было пойти правой тропой, которая карабкается вверх и потом спускается к Braka - этот путь минут на 45 длинней. Но мы уже не искали подвигов в тот день и пошли налево по дороге через деревню, а потом свернули вправо на приятную тропу, ориентируясь на маркировку на камне. Эта тропинка в итоге снова упирается в дорогу, где расположено одинокое кафе. Не задерживаясь, потопали по дороге до Mingji. Лама Дай спросил, хотим ли мы остановиться здесь - отсюда, мол, и на Ice Lake ближе идти, или хотим пойти в Braka, до которого осталось 30 минут. И тут мы приняли неправильное решение. Мы истрактовали этот вопрос в том смысле, что есть ли у нас силы дойти до Braka, и сказали, что конечно, дойдем как планировали. И только потом уже, подумав, поняли, что Лама Дай предлагал нам там остановиться на ночевку в Mingji, видимо, в хорошем лодже. А тогда мы из последних сил добрели до Braka и в 4:15 вечера заселились в New Yak Hotel, хотя было видно, что Лама Дай этот отель не знает. С погодой нам повезло - тучки спрятали Тиличо пик, но над нами по-прежнему сияло солнце.
New Yak Hotel мне не понравился. Может, конечно, у меня были завышенные ожидания после хвалебных од на форуме Винского, но это были давние посты, и отель изменился, увы, не в лучшую сторону: много комнат, людей, неуютно, но главное - еду готовят невероятно долго, при этом на вкус - ничего выдающегося. Сметя от голода долгожданный ужин, в 8:30 ложимся спать. Это был очень длинный день, и мы прошли долгий путь.

04/08: Braka - Ice Lake - Manang
Этот день - акклиматизационный. Мы решили подняться на Ice Lake. Вышли только в 7:50, завтрак пришлось ждать полчаса. От лоджа тропа ведет сначала к монастырю, а потом мимо него, через деревню. Поднимаясь траверсом по склону, тропа ведет в том направлении, откуда мы вчера пришли, практически до уровня Mingji, и, встретившись с тропой оттуда, карабкается змейкой в лоб по склону. Здесь впервые встретили Спартака - так и шли, периодически обгоняя друг друга. Тогда мы еще не познакомились, только поздоровались, и только позже вечером Маша сказала, что Спартак поприветствовал нас по-русски, а я, видимо, так пыхтела на подъеме, что не расслышала. У каменных ступ с флажками сделали передышку, а оттуда еще рывок - до кафе. В кафе посидели минут 15, и продолжили путь. Пока пересекали плато, вспомнили, что забыли Ванину бутылку с водой на столе. А когда тропа начала карабкаться вверх по очередному склону, Маша пожаловалась на резкую головную боль, которую, в сочетании с явно пессимистическим настроением, мы сочли проявлением высотной болезни. Мария приняла ибупрофен и отправилась вниз в кафе пить чай, а мы рванули дальше, чтобы скорей дойти и поскорее вернуться. Взобравшись на возвышенность, окружающую плато по длинной траверсующей тропе, мы оказались практически на одном уровне с озером, и дальше подъем к озеру очень пологий. Вдали слева видна ступа, а озера впереди не видно - оно в пронижении. Здесь в основном пришлось идти по снегу. Когда показалось нижнее озеро, на берегу танцевали, взявшись за плечи, туристы под напев их гидов - каждая группа сама по себе, но напев, кажется, был один и тот же. Это озеро считается священным, и танцы - это как дань уважения священному месту. Озеро свободно от снега, спокойное. В центре ныряла в темную воду одинокая желтая птица.
В 11:35 мы остановились, не доходя до кромки воды, в том месте, откуда начинается спуск к озеру. Лама Дай зажег ароматные палочки, что оказалось непростым делом на сильном ветру - Ване и Кате пришлось закрывать его куртками, и начал нараспев читать пуджу. К самому Ice Lake, видневшемуся чуть выше и дальше и покрытому снегом, мы решили не идти. Акклиматизации на сегодня и так достаточно, а времени туда-обратно займет минут сорок. Мы втроем станцевали танец-хоровод под Ванин напев, больше напоминающий Танец Маленьких Лебедей, и около 11:50 я побежала вниз к Маше. Ваня с Катей задержались еще на 10 минут, пока Лама Дай дочитал пуджу.
По дороге вниз я обогнала пару, и издалека услышала, что они говорили по-русски. Но я спешила, и срезала по тропинке прямо вниз, уходя с основной тропы. Уже внизу на выполаживании обернулась - Лама Дай буквально бежал вниз по склону, тоже срезая путь, а Ваня и Катя шли по тропе. Машу я застала в кафе, болтающую с хозяином. Головная боль у нее практически прошла, она выпила два чая, а хозяин угостил ее конфеткой. Заказали еще чай и сникерс. Подошла та русскоговорящая пара - Костя и Таня из Казахстана. Костя рассказал, что осенью водил по этому маршруту свою дочь почти 13-ти лет. Мне показалось, что это впечатлило Машу, потому что до сих пор мы не видели других детей или подростков на маршруте. Забытую Ванину бутылку наши на столе. Посидели, поговорили немного с ребятами. Лама Дай угостил нас непальскими хлопьями - несладкие злаковые хлопья, горошек и еще что-то со специями и имбирем - довольно остренько. По его словам, непальцы едят такие хлопья на высоте - это способствует акклиматизации. Маше Лама Дай предложил бисквиты, которые пошли на ура, так же как и сникерс перед этим. У нас с собой были только леденцы и орехово-ягодные смеси, поэтому мы решили, что надо будет запастись сникерсами на оставшийся маршрут.
В 12:50 выдвинулись вниз. Обратный путь - тропа, по которой утром так упорно карабкались вверх, вниз оказалась коленоубийственной. К 2-м дня, с одной 15-ти минутной остановкой, добежали до монастыря - Мария и Лама Дай далеко впереди. Хотели посмотреть 500-летний монастырь, окруженный совсем новыми постройками, но он оказался закрыт. Лама Дай поискал-поспрашивал, кто может открыть, но ему сказали, что ламы сегодня не будет, а больше открыть некому. Несолоно хлебавши, мы спустились к лоджу к 2:30. Обедать там не хотелось, но решили, что так мы сэкономим время. Напрасно. Обед ждали до 3:15. Тем временем, солнце и окружающие нас горы быстро заволокло тучами, за окном стемнело. Мы поинтересовались у Лама Дая, если он считает, что пойдет дождь, и немного удивились, получив отрицательный ответ. Тем не менее, мы поторопились со сборами и оделись во все водо- и ветро-непроницаемое. В 4:15 выдвинулись по дороге с пологим подъемом в сторону Мананга. Холодный ветер сильными порывами бросал пыль в глаза, и мы шли довольно быстро - не хотелось намокнуть. Но Лама Дай оказался прав - дождь так и не пошел. Зато, когда мы достигли крутого подъема на входе в Мананг (Manang), ветер начал швырять в нас крупинки снега. Мы почти успели - преодолели короткий подъем, прошли по улицам города, и только когда свернули к нашему отелю Hotel Himalayan Singi, снег красиво повалил хлопьями.
Лама Дай заказал нам комнату по телефону еще с утра, потому что ожидался наплыв туристов. Комната на 3 этаже на пять кроватей, туалет рядом за стенкой Это здание старой постройки - стены и потолок не отделаны. Мы побросали вещи, чуть пришли в себя, оставили Машу в спальнике и под тихим снегопадом пошли по магазинам искать Кате ботинки. По дороге встретили туристов из Казахстана, оказалось, что Костя и Таня были из их группы.
Наши поиски ботинок не увенчались успехом - не было подходящего размера, поэтому мы закупили еще супер-клея и решили развеять печаль в Bakery: съесть по булочке с чаем. А когда вернулись в отель, Лама Дай сообщил, что нашел сапожника, и завтра утром мы пойдем чинить ботинки.
За сегодняшние испытания Маша попросила на ужин як-бургер, так что это стало отступлением от нашей вегетарианской диеты. Маша сказала, что бургер имел необычный запах, но был очень вкусный, что из ее уст прям серьезная похвала.
В общей зале вечером собралось много народу, свободные места были нарасхват, особенно ближе к печке. Здесь же остановилась та группа с парнем в шапке-“единороге”. Самый большой стол заняла русскоязычная группа, потом оказалось, что они и живут с нами на третьем этаже, но сил знакомиться не было, и в 9 мы отправились спать после утомительного дня. Но не тут-то было - в комнате нас ждал сюрприз: снег прекратился, видимо потеплело, и с потолка закапало прямо на одну из кроватей. Мы ее отодвинули, запросили у хозяев таз, и только убедившись, что больше нигде не капает, завалились спать, чтобы восстановить силы к завтрашнему дню. Это был очень длинный и насыщенный день.
Ранее этим днем, в ожидании обеда, мы обсуждали дальнейшие планы с Лама Даем, и он предложил такой вариант - вместо запланированной нами дневки в Мананге (3540м) с прогулками по окрестности для акклиматизации, располовинить путь в Tilicho Base Camp (ТВС, 4100м) и завтра дойти до Shree-Kharka (4080м).
Кстати, с этого дня Маша начала принимать по 125 мг диакарба 2 раза в день.

04/09: Manang- Shri-Kharka
К 7 утра вс встали, так как в 8 договорились встретиться с сапожником. Лама Дай и Ваня ушли с Катаными ботинками и пропали надолго, так что у нас получилось ленивое утро: позавтракали, собрали рюкзаки и сидели в общей комнате - в наружней части общей комнаты с большими панорамными окнами по периметру - читали, играли в карты. Ни с кем не общались, поскольку все спешили позавтракать и отправиться по своим маршрутам. Обратила внимание на очень жизнерадостную туристку, как потом оказалось - из Ирана, и ее товарищей по завтраку - мы с ними потом постоянно встречались на маршруте. Было солнечно и ярко от белого снега, который постепенно начал таять. Только я решила, что местный музей, наверно, уже открылся, и надо бы его осмотреть, как вернулись Ваня и Лама Дай с починенными ботинками. Подошву заменить не удалось, но старую, висевшую языком, сапожник намертво пришил обратно - выглядело довольно надежно. Ожидая окончания работы, Ваня и Лама Дай сидели в гостях у сапожника, прям в его доме, и пили чай с его семьей.
Ваня собрался, как обычно, очень быстро. Перед выходом “спасли” французскую туристку от мозолей мазью “Спасатель”. Ваня разговорился с парнем в шапке-единороге, и он поделился, что его подруга сильна натерла ногу. Они планировали идти прямо на перевал, не делая крюк на озеро Тиличо, тут наши пути разошлись.
В 11:15 вышли из лоджа. Солнце, небольшая облачность. Остановились у check point, где Лама Дай отметил наши пермиты. Прошли через всю деревню, где за стеной барабанов развилка тропы: прямо - на Торонг Ла, направо - на Кангсар. Нам направо, по строящейся дороге - она почти закончена, по-крайней мере, уже проезжая для мотоциклов, которые периодически нас обгоняли. Вдоль дороги непальцы пахали на быках. Потом дорога повернула вниз к реке, а мы по тропе, ведущей прямо, вышли к навесному мосту. От моста тропа круто взбирается вверх по склону, выводя к месту отдыха - каменной скамье. Сюда из Манана шли 1 час. По дороге догнали двух девушек, которых заприметили еще в аэропорту Дубая, когда мы все ждали самолет в Катманду. Так с ними и шли в более-менее одном темпе два дня до Тиличо озера и обратно, постоянно пересекаясь на тропе.
После 10-минутного привала продолжили путь по тропе, которая через какое-то время снова влилась в дорогу. За два часа добрались до Нижнего Кангсара, где решили остановиться на чай. Оказалось, что Лама Дай здесь должен был приобрести у специального человека талоны на еду для маршрута к Тиличо озеру и обратно - такая у них система. Чаевничали минут 30, прям у этого человека. Когда в 12:45 собрались продолжить путь, солнце скрылось за тучами, похолодало, и поднялся ветер. От Кангсара идет постоянный набор высоты, путь по дороге. В какой-то момент Лама Дай свернул с дороги на неприметную тропку, которая зигзагом карабкается прямо влоб. Если не ошибаюсь, тропа отошла от дороги почти сразу, как только мы прошли оформленный бетоном кран для воды, но безводный. Крутой подъем вывел нас на основную тропу, а потом и к развилке троп - верхняя уводила назад на Як-Кхарку, а мы продолжили путь прямо на Шри-Кхарку - через ручей в каменистом ущелье, где обнаружили мертвого ослика, лежащего прямо в воде. От этого места уже видны прилепившиеся под скалой домики Шри-Кхарки и монастырь внизу. В воздухе, как белые мушки, залетали снежинки. Отсюда недолгий переход, практически по ровному, до моста через неширокую реку, падающую в глубокое скалистое ущелье. От моста - подъем к деревне, и в 2:55 мы оказались в Шри-Кхарке. Остановились в первом лодже слева с просторной гостевой комнатой с панорамными окнами. Мы поселились в двух рядом стоящих домиках возле гостевого здания - довольно новых, с туалетами. Весь вечер просидели в общей комнате - играли в карты, читали. Вокруг печки собралась большая компания туристов и проводников. После заката тучи чуть растянуло, и мы любовались, как последние лучи солнца окрасили в розовый вершину Budda himal.

04/10: Shree Kharka (4080) to Tilicho Base Camp (4100)
У Кати ночью болела голова, так что ее утро началось с ибупрофена и диакарба. Пока мы переупаковывали рюкзаки, чтобы оставить здесь вещи, которые нам не понадобятся в ближайшие два дня, ее головная боль прошла, так что в 8 мы позавтракали, и в 9:25 вышли с тремя довольно легкими рюкзаками. Было солнечно, несильный ветер. От Шри-Кхарки сначала идет подъем, а потом долгий траверс - на нем было видно много групп туристов, вышедших раньше нас. Через 1.5 часа дошли до чайного домика, который оказался закрыт, и туалета, который, судя по-всему, всегда открыт. Оттуда начинается сыпной склон, но он довольно безопасен и укреплен кладкой во многих местах. Непальцы проделали, конечно, огромную работу, укрепляя тропу. На всем пути был только один момент, где тропа метров пять идет по сыпухе.
Пройдя первый осыпной склон, передохнули 10 минут на травянистом участке. На втором участке разминулись со всадником - оказалось, это не так страшно, как читалось в путевых отчетах сидя дома. За очередным поворотом открылся вид на ТВС, оттуда до него было еще минут 15 ходу по каменистому склону. В 12:10 заселились в New Himalayan Lodge - очень приличные, видимо не так давно построенные комнаты с тремя кроватями и туалетом внутри, а в гостевой зале более-менее работающий интернет. Ходовой день получился короткий, поэтому когда нам надоело читать, мы с Ваней отправились на прогулку - осмотрели ТВС, встретили Сину с другом, которые только что поднялись сюда прямо из Мананга.
К вечеру у всех дружно разболелась голова, снова пришлось прибегнуть к помощи ибупрофена. На ужин девчонки заказали сникерс-рол - сникерс, запечённый в тесте - им понравился. После ужина услышали за соседним столиком Спартака и Татьяну, говорящих по-русски, познакомились и проговорили до темноты. (Спартак, Татьяна, вам большой привет!)

04/11: Tilicho Base Camp (4100) to Tilicho Lake (4919) and to Shree Kharka (4080).
Подъем в 4:20. Удивительно, но встали в хорошем состоянии и настроении. Только Мария была немного недовольна - читала допоздна и не выспалась. Тренировка сказывалась, и собрались мы довольно быстро - один рюкзак с ненужными в этом однодневном выходе вещами мы оставляли здесь.
В 5 утра вышли в общую комнату, где нам прям сразу принесли заказанный на это время завтрак. За завтраком обсудили, что вчера мы шли слишком быстро, когда придерживались темпа Лама Дая (ему что по ровной, что вверх - все одна скорость), поэтому Лама Дай предложил нам всем идти за Ваней, который будет регулировать темп в зависимости от крутизны склона и нашего состояния.
В 5:45 так и выдвинулись - медленно, потихонечку, ибо высота в Тиличо Бэйс Кемпе уже 4100м, и в этот день нам предстояло пересечь отметку в 5000м на пути к озеру Тиличо.
Через 2 часа, следуя за толпой, периодически, тем не менее, кого-то обгоняя, дошли до важной отметки - угадайте какой - туалета! Там все отдыхают вокруг его стен перед тем, как тропа уходит зигзагом вверх по склону. На подходе к этой точке мы наблюдали, как несколько мулов подвозили туристов на этом участке. На наших глазах кто-то упал с мула, благо его подхватили погонщики.
Пока отдыхали, вдруг услышали крики - на тропу, по которой мы только что пришли, и где сейчас шли люди, по длинному каменистому склону летел приличного размера камень. Непальцы закричали, замахали руками, но не было понятно, что они кричат, поэтому мы тоже заорали Rock и Stop изо всех сил. К счастью, несколько человек, идущих первыми, услышали и кинулись назад, так что камень пролетел мимо. Через несколько секунд крики возобновились - сорвался еще один камень, но люди на тропе уже стояли на безопасном расстоянии.
Преодолев этот подъем, тропа уходит влево по каменистой полке, покрытой снегом, местами уже сплавившимся в лед. Здесь многие туристы, кто без опыта или в кроссовках, начали буксовать, образовалась даже небольшая пробка.
Мы в трекинговых ботинках прошли легко, шипы не одевали.
Эта полочка выводит на пологие заснеженные хламы, тянущиеся до озера. Здесь резко задул холодный ветер, и мы быстро оделись. Так, то чуть вверх, то чуть вниз, в 9:30 прошли последний перегиб, за которым открылось абсолютно ровная белая поверхность озера - оно все было покрыто снегом. Здесь уже было не холодно и практически безветренно, сияло солнце, над полузасыпанной снегом хижиной толпились туристы - фотографировались, перекусывали, просто отдыхали. На берегу из снега выглядывают две статуи, увешанные флажками.
Ваня и девчонки повесили флажки с мантрами - “коней ветра”, Лама Дай прочитал пуджу. Мы немного прогулялись вокруг, отойдя от основной толпы. Высота озера 4919м, но мы находились над уровнем воды, на высоком берегу, и здесь программа на телефоне показала 5017м.
В 10:10 отправились в обратный путь. Шли в быстром темпе, на склоне Тиличо Пика видели небольшую лавину. Бегом проскочили камнеопасный участок. С несколькими короткими остановками, чтобы раздеться, добежали до Tilicho Base Camp в 11:55. После такого спуска болели ноги, а у нас с Ваней и головы разболелись.
Оперативно пообедали и в 2 часа выдвинулись вниз. Обратная дорога показалась легче. По пути останавливались в чайном домике с отличным видом, много фотографировали. В 4:20 вернулись в Шри-Кхарку. В этот раз отдельный домик достался только девчонкам, а мы с Ваней поселились в комнате под гостевой залой. Удивительно, что у нас еще были силы чуть посидеть в общей комнате после ужина, поиграть в карты (здесь в моем дневнике Ванина запись - “Я выигрываю у всех!!!”). Наша комната оказалась не очень удачной, потому что в гостевой комнате над нами позже вечером и ранним утром двигали столы и стулья, а внутри стен ночью бегали и цокали когтями по фанере какие-то звери.

04/12: Shree Kharka (4080) to Yak Kharka (4020).
Все, кроме меня, спали хорошо. В 7 утра позавтракали, как и заказали, а в 8:15 тронулись в путь. Погода стояла отличная, и этот переход очень понравился. От развилки за ручьём с мертвым осликом, там, кстати, даже указатель стоит на Шри-Кхарку, идет подъем к заброшенному селению Upper Kangsar. По дороге полюбовались видами: направо - на Аннапурну , Гангапурну и ущелье под Тиличо пиком; вперед - на Манаслу, Писанг Пик, пик 29.
Примерно через 45 минут дошли до Верхнего Кангсара и сделали привал, чтобы подняться к ступе и окинуть взглядом окрестности со Средним и Нижним Кангсарами ниже по склону. Тишину и умиротворенность нарушили туристы с громкой музыкой через колонку. Следующие 50 минут мы пытались оторваться от этой музыки и вернуться к тишине, нарушаемой только звуками ветра. Здесь видели Голубых Баранов (Blue Sheep), пресекших тропу прямо перед нами. С тропы, если приглядеться, на фоне неба видно чайный домик - кафе на подъеме на Айс Лэйк.
Вышли на поворот хребта, откуда открылся невероятный вид на три ущелья - Мананг, Тиличо и Торонг. Оттуда спуск через березовый лес вниз к подвесному мосту через реку, который буквально упирается в чайный домик и лодж по совместительству. Ровно через 2 часа после выхода остановились там минут на 25, чтобы передохнуть и выпить чаю с вкусняками. От домика сразу начинается подъем на встречу с тропой из Мананга, и оттуда великолепный вид на Аннапурнф и Зулобэйс. Дальше широченная, как дорога, тропа, по которой прошли 55 минут до туалета, а потом еще 10 минут до чайного домика. Вскоре за очередным поворотом открылся вид на Шри-Кхарку и Летдар. В Шри-Кхарку пришли в 12:45, через 5 с половиной часов после выхода, и заселились в Tilicho Peak лодж. Здесь приятные комнаты с двумя кроватями, общая комната с низкими столиками тесновата, но нам там показалось уютно.
Пока ждали обед, познакомились с компанией за соседним столиком, говорившей по-французски. Мы с ними идем еще с Мананга, и жили в одних и тех же лоджах но разговорились только сейчас. Ребята оказались - кто из Парижа, кто из Леона. С Грегом (Greg) мы постоянно обгоняли друг друга на тропе.
После ужина мы с Катей ушли в комнаты, а Ваня с Машей задержались в обеденном зале - там непальские ребята играли на гитаре и танцевали в преддверии наступающего Непальского Нового 2080 года.

04/13: Yak Kharka (4020) to Thorung High Camp (4850).
Вышли в 7:50, через 15 минут прошли Летдар - Letdar (4230). Лама Дай сказал, что здесь нашли череп яка, когда основывали деревню, поэтому так и назвали. За 2 с половиной часа (с двумя 5-ти минутными остановками) дошли да чайного домика за мостом. Реку перешли по старому мосту, что выше по течению. В чайном домике постоянно много людей, приходят и уходят, попили чай и поболтали с молодыми хозяевами.
Далее поднимались траверсом по осыпному склону по ущелью вдоль реки Thorung Khola. В Торунг Педи, который расположен в цирке у истока реки, поднимались от чайного домика 45 минут, в 11:05 остановились там на обед.
В Thorung Pedi (4540) высота уже чувствуется, стало прохладно, поднялся ветер. Здесь несколько домиков, почти все обедают здесь. В 11:50 уже двинулись дальше - от Торунг Педи тропа сразу забирает в гору и зиг-загом ведет вдоль скальной стены по правую руку. Через час сделали короткий привал там, где тропа заворачивает за скалу. Дальше, обогнув скалу с постоянным набором высоты, увидели вверху по склону Хай Кэмп (Thorung High Camp (4850)) и медленно поднимались навстречу приближающимся домикам. Лама Дай договорился про комнату - в 1:15 мы поселились в одной большой комнате с 4-мя кроватями, туалет недалеко, через одну дверь. Условия очень примитивные, необшитые каменные стены и потолок, что неудивительно а такой высоте. Над кемпом на склонах лежит снег, но в самом лагере он, в основном, стаял.
Маша осталась отдыхать - у нее заболела голова, и она приняла ибупрофен, а мы втроем, собрав все силы, пошли прогуляться на соседнюю горку высотой примерно 4917м для акклиматизации. Туда ведет”народная тропа”, люди топчут снег вверх и вниз, поэтому тропа довольно скользкая. На вершине, у каменной горки с флагами любовались окрестностями много людей, в том числе замеченная мной еще в Мананге туристка из Ирана, какие-то русскоговорящие ребята и две довольно преклонного возраста дамы из Аризоны.
В полчетвертого мы все вместе отправились в гостевой домик. В комнатах холодно, и все проводят время в обеденном помещении. Интересно, что здесь он один на все домики, поэтому все туристы оказываются в одном общем помещении, разделенном на 3 комнаты, и удобные места за столом нарасхват. Мы играли в карты, читали, опять обедали, девчонки плели браслеты, мы с Ваней перемещались из одной комнаты в другую, чтобы пообщаться с людьми. Проговорили часть вечера с Татьяной из Питера и Грегом (Greg). Спать легли пораньше.

14/14: Thorung High Camp (4850) to Thorung La 5415m to Muktinath (3800)/Ranipauwa.
Решающий день! Действительно решающий многое, потому что если перевал не пускает, то выход только один - идти весь путь обратно.
Встали мы с Ваней в 3:45, а девчонок разбудили в 4:30. Завтрак запомнился полутемным помещением общей комнаты, “собранными” туристами, вдумчиво, но быстро поглощающими завтрак, и мыслью - неужели все? неужели после сегодняшнего дня мы будем идти только вниз?
В 5:10 выступили в путь во всем теплом. Цепочка туристов растянулась по снежному склону впереди и позади нас, а самые “ранние пташки” виднелись впереди на склоне черными точками. Через 30 минут после моста через заснеженную речку разделись, но перегнули палку, и через 15 минут снова чуть оделись, прячась от пронизывающего ветра за чайным домиком, который был закрыт. Здесь нас обогнали велосипедисты. Ага. Правда, чаще они вели верных “коней” рядом. Дальше примерно час (до 7:10) шли медленно, размеренно, практически без напряга и без остановок, иногда оборачиваясь на выкатывающееся позади над вершинами солнце. Без очков уже никак, снег отражает солнечный свет блестящими искрами. У каменного домика непонятного назначения сделали короткий привал. Солнце к этому времени уже уверенно заглядывало во все ложбинки, прорываясь сквозь дымку ветром размазанных по небу облаков. Самый крутой подъем остался позади, и отсюда началось самое неприятное - снежная горка, а за горкою горка, а за горкою новая горка и так далее. Пока, наконец, на фоне неба не показались нитки флагов - коней ветра и толпа народу. В 8:00 мы на перевале Торунг Ла 5415м присоединились к фото-безумию. Пришлось, правда, подождать в очереди, чтобы запечатлеться на фоне перевального знака. Туристка из Ирана, невообразимой энергии дама, собрала всех, кто хотел присоединиться, на общую фотографию и видео. Это был заключительный раз, когда мы общались со своими долгое-время-попутчиками - Татьяной, Грегом, и другими, с которыми даже не познакомились, но уже издали легко узнавали и приветствовали на тропе.
Не придумав, чем еще заняться, когда жажда фотографироваться иссякла, в 8:20 мы решили начать спуск. Тут неожиданно выяснилось, что ботинки Лама Дая не дружат со снегом, и он пару раз поскользнулся, поэтому я отдала ему одну палку, так и шли до кафе. Но сначала, через 40 минут после начала спуска, остановились перекусить, передохнуть, потому что колени уже начали возмущаться. Жуя, с завистью проводили взглядом велосипедистов, гордо промчавшихся вниз по тропе. Дальше снег закончился, каменистая тропа петляет вниз, и на спуске видно практически весть путь в выглядящее сухим и безжизненным ущелье реки Кали Гандаки.
В 10:50 дошли до нескольких кафешек на склоне, прошли в самое последнее и отдохнули полчаса - освежились чаем и соком. На очередном изгибе тропы, в 12 часов дня, открылся вид на Даулагири. А через пять минут тропа уперлась в обзорно площадку, с которой можно обозреть всю долину Муктинатха и окрестных деревень. От площадки Лама Дай повел нас по дороге влево, прямо в храм примостившийся под склоном горы. Сегодня 1-й день нового 2080 года по Непальскому календарю, и в храмах много паломников.
Дальше мы спустились к храму с источниками, смешались с паломниками в богатых на яркие цвета, а чаще в ярких красно-золотых и оранжевых, одеяниях и постарались омыть руки в каждом их 108 источников. Оттуда прошли к огромной статуе Будды, спустились к храму трех стихий и заглянули под алтарь, где в темноте голубеет негаснущий огонек, и, наконец, в потоке паломников спустились по лестнице в город. От такой резкой потери высоты - у нашего лоджа телефон показал 3682м - не хотелось двигаться. Мы заселились в комнаты, Маша по-традиции осталась отдыхать, а мы втроем после обеда совершили вылазку в город. Надо сказать, что вылазка это была скорее “выползкой”, учитывая, с какой скоростью мы передвигались. Да и соображать получалось с трудом - мы хотели подняться к большому новому храму с золотой статуей, но не нашли дороги прямо из города, а возвращаться вверх по лестнице не хотелось. Зато нашли дорогу в старый храм, где одинокий сторож мотал на специальном устройстве шерсть цвета одежд буддийских монахов. Он открыл нам монастырь. Видели знаменитую гостиницу, посвященную Бобу Марли, но внутрь не заходили. В конце концов вернулись в гостиницу, потому что на улице было довольно пыльно, мы даже натянули бафы.
Этот решающий день мы завершили успешно, но в довольно измотанном состоянии, даже фотографий в этот вечер было сделано очень мало. Что фотографии, я даже не записала название гостиницы, в которой мы остановились. С погодой нам на переходе очень повезло, было не слишком жарко, не слишком холодно. К вечеру область перевала заволокла пелена облаков. Потом мы узнали от тех, кто спускался позже, что погода на перевале испортилась, и люди шли в тумане.

14/15: Muktinath (3800) to Kagbeni (2840).
Встали в 6:15, за окном шум - паломники с утра идут на лестницу подняться к храмам, сиди идут на работу. Мы смогли собрать себя в кучу, а вещи в рюкзаки только к 8 часам. В 8:50 выдвинулись в путь. Мы уговорили Лама Дая пойти тропой через деревни, а не по дороге, чтобы не глотать пыль от машин. Он прежде так не ходил, поэтому согласился только после того, как обсудил маршрут с другими гидами. У подножия паломнической лестницы слева - указатель на деревни Чокунг и Джонг, где написано, что до Кагбени будет 4 часа ходу. Мы по тропе спустились к реке, пересекли ее по старому мосту и немного набрали высоту до деревни Чокунг. На входе - старая гомпа, и вообще, вся деревня старая, каменная, некоторые строения когда-то побелены, и на белых стенах нанесены разноцветные полосы, красиво. Мы прошли Чокунг насквозь, там есть маркеры тропы, и спустились вниз к подвесному мосту. Оттуда тропа идет по склонам ущелья напротив Муктинатха. Погода пасмурная - небо затянуто высокими облаками, через которые то больше, то меньше проглядывает солнце. Перевал в облаках. С нами на тропе всего трое попутчиков, двое туристов из Великобритании, судя по их акценту, и их портер. Тихо, и только с другой стороны ущелья долетают звуки сигналов - автобусы и джипы перемещают паломников вверх и вниз по дороге. Эта сторона ущелья не такая сухая и пыльная, как та, где Муктинатх. Кое-где встречаются ярко-зеленые посадки пшеницы, а ниже появляются цветущие деревья.
Подходя к Джонгу, издали увидели развалины старой гомпы, разрушенной землетрясением и яркий новый монастырь на горе над деревней. Там нас встретили очаровательные псы - большой старый и маленький щенок. Очень приятное место по ощущениям. Гомпа еще восстанавливается, и внутри ведется реставрация росписей на стенах. От монастыря спустились прямо на дорогу, не возвращаясь в деревню. Скоро прошагали мимо яблочных посадок - совсем новых, потом прошли еще один подвесной мост. А потом мы с Катей немного отстали и неожиданно наткнулись на расколотый шалиграм. И тут наш темп замедлился, а временами просто застопорился, потому что мы с Катей ковырялись камнях прямо вдоль дороги. Когда, наконец, догнали Лама Дая, тот забраковал несколько круглых камней, но несколько оказались шалиграмами. Ваня, Маша и Лама Дай тоже нашли несколько “правильных” камней, так что вес наших рюкзаков начал увеличиваться. Так дальше и пошли, рыская глазами по склону, по обочинам дороги в поисках округлых камней. В какой-то момент, за очередным поворотом задул сильный ветер, хотя, не такой сильный, чтобы беспокоить, если идешь в ветронепродуваемой одежде. Пейзаж постепенно переменился. Сначала мы пересекли поля соли, где паслись козы, потом вышли на огромное открытое пространство - впереди и правее виднелось русло реки Кали Гандаки и силуэты скал Верхнего мустанга за завесой пыли. Совершенное невероятное ощущение - мы одни на таком огромном пространстве, ветер шумит в ушах, впереди плывут снежные вершины, тающие в дымке и уходящие в облака. Незадолго до спуска к реке, мы зашагали по широкому плато, похожему на пустыню, особенно если не обращать внимание на горы вокруг. У края плато, где оно резко обрывается к широкому руслу реки, ветер стал неистовым, на него можно было практически “ложиться” на порывах - тот самый ветер, которым знаменито это ущелье. С высоты увидели два автобуса, направляющиеся в Верхний Мустанг. Лама Дай сказал, что там его знакомые ламы, он видел их в Муктинатхе, но не успел встретиться с ними в Кагбени до их отъезда. Обычный теистам туда требуется особое разрешение - дорогой пермит.
Русло реки Кали Гандаки грандиозное, широкое, у Кагбени оно резко сужается, и через реку перекинут неширокий мост.
Чтобы спуститься с плато в деревню, мы свернули влево в расщелину в скалах, вход в которую расположен между скалой и старой ступой. Ветер как будто не хотел пускать нас вниз, но все-таки, под напором бешеного потока воздуха мы спустились вниз в Кагбени в 1:20 дня.
Сначала зашли пообедать. Оставили там рюкзаки, и Лама Дай сводил нас в монастырь над рекой. Новая и старая гомпы стоят рядом, на высоком острове, подмываемом рекой. Увы, попасть внутрь не удалось, потому что лама с ключом уехал в Джомсом. Тогда вернулись к рюкзакам и обсудили предложение Лама Дая сегодня же идти в Джомсом. Сил не было, последние километры перехода дались нелегко, и желания топать в Джомсом не было от слова совсем. Понятно, что в Кагбени делать нечего, но у нас еще была мысль побродить по руслу реки. К тому же, когда мы вернулись из монастыря, небо потемнело, и ветер усилился.
Решив остаться здесь на ночь, мы заселились в Asia Trekkers Home Hotel, где кроме нас была еще одна постоялица. Гостиница нам понравилась, уютные комнаты, туалет внутри. Мы отмыли свои находки и решили попытать еще удачу и поискать шалиграмов в русле реки, так как люди пишут, что это самое правильное место. Оделись с учетом погоды и по мостику перешли на другой берег, откуда тропка вела вниз в широкое каменистое русло реки.
Непростая это задача - найти круглый камень среди тысяч других округлых камней, это мы поняли практически сразу, но за разговорами прошагали практически до конусообразного выноса песка из ущелья, очнувшись, когда ветер взметнул песок перед нами огромным облаком. Этот резкий порыв был предвестником дождя, тут же закапало, и нам резко стано неуютно в русле реки. Логика утверждала, что ничего страшного, вон и трактов невдалеке грузит камни, да и дорога по руслу уже накатанная, но фантазия рисовала вал раздувшейся от дождя реки, несущийся вниз по ущелью (и с водяными конями, как во Властелине Колец). В общем, быстренько выбрались оттуда и вернулись к мосту по дороге, хотя дождь только напугал - слегка покапал и перестал. За мостом встретили Лама Дая, когда мы сказали, что не нагулялись, он вызвался поводить нас по Кагбени. Сначала мы нырнули в какой-то дворик, и перед нами замелькали стрелы - непальцы стреляли из луков по мишеням. Оказалось, тут даже тотализатор устроили. Потом мы незаметно забрались на самый верх деревни, где огороды с картошкой и отличные виды на деревню. Тут дождь решил, что мы достаточно далеко от дома, и, наконец, застучал огромными каплями по пыли. Мы побежали назад в гостиницу, прогулка была окончена, и нас ждал вкусный ужин.

04/16: Kagbeni (2840) to Jomsom (2760), 10 км. Jomsom (2760) to Tatopani
Из Кагбени в Джомсом можно добраться и на автобусе, причем перепад высоты небольшой, дорога вниз вдоль реки, но ничего опасного, вроде обрывов нет. Мы же решили идти пешком, и чтобы избежать жары и трафика, постарались выйти пораньше. “Пораньше” в этом случае оказалось в 7:50. Вчерашние тучи за ночь улетели, и с утра небо было голубое, только над Верхним Мустангом по-прежнему висела полевая дымка.
Мы планировали свернуть с дороги, где по-карте была обозначена тропа, но пропустили поворот. Если я запомнила правильно, спуск на тропу за мостом, между тем местом, где от дороги налево по ходу уходит ущелье, по которому можно спуститься сюда из Лубры, и монументом, изображающим непальцев, с надписью “Спасибо за визит”. Тропа идет прямо по руслу реки и возвращается на дорогу незадолго до Джомсома. А мы так и пошли по дороге, разглядывая сквозь поднятую машинами пыль снежные вершины и цветущие яблони. Слева внизу от дороги - площадка тремя ступами. Они построены на том месте, где погибло много непальцев. Лама Дай рассказал, что еще лет десять назад дороги не было, и на Кагбени вела опасная тропа над самым обрывом (она даже сейчас просматривается наверху над ступами), с которой срывались люди.
Минутах в тридцати от Джомсома от дороги ответвляется насыпь прямо по пойме реки, прямой стрелой ведущая прямо к Джомсому, и мы спустились на нее. Через 2.5 часа после выхода мы добрались до Джомсома, на этой стороне есть автобусная станция, где Лама Дай купил билеты. Но потом нам пришлось еще минут тридцать идти по городку в сторону аэропорта, чтобы отметить TIMS и ACAР. Какие же это оказались тяжелые 30 минут! Рюкзак тер и давил, ноги еле переставлялись. Поэтому, пока Лама Дай разбирался с пермитами, девчонки заточили сникерс для подпитки сил. Автобус должен был подобрать нас здесь в полдень, и у нас оставался час на обед перед поездкой. Засели в ресторанчике Alaka Marcopolo и все заказали вегетарианские бургеры, но, в отличие от отеля в Муктинатхе, здесь бургеры совсем не впечатлили. Автобус появился только в 12:30 - задержался, пока туристы отмечали свои пермиты. Оказалось, что несмотря на наличие у нас билетов, мест в автобусе почти не оказалось. Кондуктор подсуетился - разогнал пассажиров из местных, и посадил нас на освободившиеся места. Тут-то наше везение нас окончательно оставило - Кате досталось место рядом с больной туристкой из русскоязычной компаний. Это была та самая компания, которую мы видели в отеле в Мананге, из окна в базовом лагере Тиличо , когда меня поразило, что они шли с уткой в руках. Утка оказалась игрушечной, и тоже ехала вместе с хозяйкой.
Автобусная поездка не оказалось приятным сюрпризом, и мы снова начали дружно подпрыгивать на сиденьях с риском стукнуться головой об окно или еще что-нибудь. Через открытую дверь автобуса наблюдали то обрыв над рекой, то сады Марфы. Трафик был очень активный, и через час мы намертво встали в пробке, которая скопилась с обеих сторон от того места, где несколько экскаваторов разгребали оползень на дороге. Встали красиво, высоко над долиной, вдали виднелся водопад. Все ущелье затянуто пылевой дымкой. Тут появился шанс познакомиться с русскоязычной группой. Это оказались ребята из Перми, Питера, и еще откуда-то. Через час, когда дорогу освободили, еще 30 минут пришлось ждать, пока водители разрулят пробку, которую сами и создали, когда напихивались в любой мало-мальски доступный промежуток, поэтому машины, автобусы и мотоциклы стояли очень плотным скоплением - этот процесс - свое отдельное зрелище. Вырвались мы в свободное движение всего на 10 минут, и снова застряли в пробке, образовавшейся при проезде мимо водопада - просто потому, что все хотели там остановиться и пофотографироваться. Но нам уже ничего не хотелось, только скорей добраться до места.
Обсудив предстоящий день, мы согласились с предложением Лама Дая разделись наше автобусное путешествие на два дня - завтра из Джомсома сразу отправиться в Татопани и, может, искупаться в теплых источниках, а на следующий день уже доехать да Покхары. Не хотелось трястись в автобусе по такой дороге 10-11 часов.
((((((Трафик был очень активный, а через час мы намертво встали в пробке, которая скопилась с обеих сторон от того места, где несколько экскаваторов разгребали оползень на дороге. В пробке стояли красиво: высоко над долиной, с видом на водопад впереди. Все ущелье было затянуто пылевой дымкой. Пока стояли, познакомились с русскоязычной группой. Это оказались ребята из Перми, Питера, и еще из одного города, но какого - мы не смогли потом вспомнить. Оказывается, их основное увлечение, через которое они все и познакомились - это роуп-джампинг. Через час, когда дорогу освободили, еще 30 минут пришлось ждать, пока водители разрулят пробку, которую сами и создали, когда напихивались в любой мало-мальски доступный промежуток, поэтому машины, автобусы и мотоциклы стояли очень плотным скоплением. Процесс устранения пробки, чтобы разблокировать дорогу - это отдельное зрелище. Вырвались мы в свободное движение всего на 10 минут, и снова застряли в пробке, образовавшейся при проезде мимо водопада - просто потому, что все хотели там остановиться и пофотографироваться. )))))))Но нам уже ничего не хотелось, только скорей добраться до места, поэтому водопад фоткали на ходу. Пробки пробками, но обед, как говорится, по расписанию, поэтому, не успев разогнаться, автобус свернул к кафе у дороги - на дал бат. Мы не ели, до Татопани, где мы планировали ночевать, оставалось всего 20-25 минут. Наконец, мы добрались до Татопани (Tatopani, 1250 м)), где Лама Дай предложил нам устроиться в отеле Old Kamala на склоне горы над дорогой, в отдельных домиках, не в общем здании. Очень простые комнаты с 2-мя кроватями и туалето-душевой комнатой. В первую очередь купили билеты на завтрашний утренний рейс в Покхару, которые продаются в обычном магазинчике-товарной лавке у дороги. Прогулялись - посмотрели на горячие ванны, купаться не захотелось, хотя там отмокало много народу. Это, видимо, курорт, так как рядом большой отель. А так, деревушка Татопани уместилась вокруг дороги, стесненная обступающими крутыми склонами, и гулять там негде.
Еда здесь оказалась невероятно острой - одно блюдо оказалось просто невозможно есть, и пришлось перезаказать. И это не только на наш вкус, так как мы слышали жалобы за соседними столиками.

4/17: Татопани (1250 м) - Покхара
Недели тренировок не прошли даром, и в 7:00 мы вышли на завтрак с полностью уложенными рюкзаками и готовые ехать. Но когда мы, позавтракав, вышли к автобусу, оказалось, что свободных мест нет. Что-то это нас не особо удивило, хоть и раздосадовало, тоже, видимо, привыкли. Как обычно, кого-то пересадили вперед к водителю, а нас усадили на места в хвосте автобуса, где нещадно трясло. По-традиции, останавливались на обед - дал бат, как и все блюда здесь внизу, оказался сильно острым. Через 6.5 или 7 час мы без сил прибыли в Покхару. На такси добрались в наш отель - The Mountain House на Lakeside, который мы заказали онлайн за день до этого, когда были в Татопани. Хороший отель и приятные хозяева. Здесь мы расстались с Лама Даем, он возвращался в Катманду и чуть ли не на следующий день уходил на маршрут с другой группой.
Сразу же купили билеты в Катманду на комфортабельный автобус с мягкими сиденьями за 1600 рупий с человека и, как оказалось, правильно сделали. Это самый дорогой вид автобусов, с кондиционером, но провести весь день в обычном автобусе не было не малейшего желания.
Покхара оказалась вся в смоге-пыли-дыме - непонятно что висело в воздухе плотной пеленой, так что красный шар солнца еле виднелся, а уж об окрестных пейзажах нечего и говорить - ни гор вокруг, ни снежных вершин вдали не было видно. Хозяин гостиницы сказал, что это смог от пожаров, такого смога и у нас не было в худшие времена. Этим вечером вышли только поужинать. Катя к вечеру пожаловалась на плохое самочувствие.

14/18: Pokhara
С утра вышли пройтись - посмотреть Lakeside. Озеро, должно быть красивое в солнечные дни, а в этот день оно выглядело, как на японских миниатюрах, растворяющееся в никуда, с тающими слоями гор на горизонте. На обратном пути купили свежих маек на обратную дорогу и нам с Катей шаровары. После прогулки Катя совсем почувствовала себя плохо, поднялась температура. Соседство с больной девушкой в автобусе оказалось слишком близким. Машу переселили к себе в комнату. День провели в отеле, все планы отменили - не имело смысла, так как из-за смога ничего не видно. Вечером сделали Кате тест на ковид (брали с собой из дома), оказался положительный.

14/19: Pokhara - Kathmandu
Утром на такси добрались на автостанцию. Катю упаковали в две маски. Предыдущим вечером я скупила, наверно, все запасы масок типа N90 в нескольких аптеках на Lakeside. Нам достались места в хвосте салона, кресла большие, мягкие, расстояние между людьми большое. Дорога заняла с 7:30 утра до 5 вечера - 9.5 часов, с остановкой на обед в 1:30. Через 10 минут на такси мы снова оказались в хостеле - Flock Hostel. На этот раз, к счастью, у нас были заказаны две отдельные комнаты, и Машу снова взяли к себе. Вышли поужинать. Той кафешки, которая нам понравилась в прошлый раз, уже нет, на ее месте какой-то магазин. Зашли в момошную по соседству, но все было очень острое, как любая местная кухня в нетуристических заведениях. Заказали куриные момо.
Этой строчкой заканчивается мой путевой дневник, потому что после стало не до него.
Мы расслабились и поплатились за свою беспечность - через несколько часов у Маши развилось острое пищевое отравление.

14/20: Kathmandu
Девчонки провели весь день каждая в своей комнате, к вечеру им обеим стало легче. Мы с Ваней выходили по магазинам, но в целом тоже провели день валяясь в номере.

14/21: Kathmandu
Катя и Маша чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы мы отправились посетить храм Пашупатинатх (Pashupatinath Temple) и ступу Боднатх (Boudnath). В Пашупатинатх доехали на такси, потом прошли его насквозь и пешком добрались до Боднатха, а оттуда вернулись в отель на такси.

14/22: Kathmandu
Посетили храм Сваямбунатх (Swayambhunath Temple), из отеля шли пешком. Снова поднялись на холм к храму по лестнице. В этот раз прошли и на соседний холм, куда подходит основная дорога. Был жаркий день, и двигаться не хотелось, поэтому прогуливались мы неторопливо, благо рейс у нас был поздний. Вечером попрощались с Катманду и вылетели домой.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить